• YanDyba

ZaОблачный_путь. Часть 2.

Дхармсала

Серпантин в окружении сосен, гималайских дубов и пышно растущих кустов конопли начинался в километрах двадцати от горной станции, оснаванной британцами в 19 в.. А с середины прошлого века, после захвата Тибета китайской армией, ставшей домом для Далай Ламы XIV, а вместе с ним и 15 тысячам тибетских беженцев.

#ДалайЛама это наследуемый духовный титул, по завещанию первого Лaмы и по совместительству основателя секты Гелуг, после смерти дух его переродится в новом теле, что б продолжить благородное дело избавления человечества от страданий, а титул унаследует новая реинкарнация, надо только отыскать младенца, соответсвующего ряду признаков среди немногочисленного населения Тибета. На данный момент мы имеем четырнадцатого Дaлaй Лaму (и скорее всего последнего – похоже, что мир спасать – гиблое дело). И самого узнаваемого человека. С множеством титулов, нобелевских премий и главного лоббиста идеи мира на земле.

Город у подножья, куда привели меня указатели вдоль серпантина, оказался на удивление скучным и посредственным. Иначе я себе представлял «Духовное пристанище» (как переводится название с санскрита), а здесь - скука смертная, хаос и пыль индийской провинции, делать нечего. Указатели не врали, но местные сориентировали, что #Буддистское поселение находится на горе в восьми км выше, в #МакЛеод-гандж – название в честь британского генерал-губернатора. Парадоксально, но именно там оказалось все туристическое «развлекалово» с тибетским колоритом.

Дхарамсалу некогда оснавали англичане, видимо скучая по туманнам далекой родины. Дж. Неру, приняв Ламу, превратил ее в одно из самых священных мест и столицу тибетского буддизма. Что касается меня, Город стал весьма опасным местом. Слишком уж я проникся непринужденной размеренностью этого горного курорта. И по итогу завис. Как-то незаметно пролетела целая неделя.

Каждое утро я просыпался, выходил из постройки сельского типа, потупив взор в белесую даль, закуривал. Там внизу загрязняли пространство машины, Байки и люди. Оживленная рыночная площадь. Хаос человеческой жизни. Здесь же обитали только облака и туман. Силуэты неспешно гуляющих красных накидок Монахов. И сочная зелень гималайского леса. Я курил, направив взгляд в туманную даль горизонта и гадал, облака наползли, или все-таки туман застлал все вокруг. Бывалые могут различить до 33 оттенков тумана. Я же был слишком неопытен, чтоб разобраться.

Дешевая хибара, где я расположился, стояла на вершине горы #Дарамкот. 2100 м. Ощутимо высоко. Лишь с третьего раза заехал по крутому склону. Заехал и впал в хандру, забыв о необходимости заводить свой Royal. Сверху не было ни байков, ни машин. Ничего. Тихим эхом снизу гудели, мычали, шумели городские улицы.

Здесь же монотонный стук дождя об каменные чешуйки крыши, нарушал безмолвие леса. По правде, не люблю дождь. Но здесь он чувствулся по другому. В нем забывались все мирские страсти, порывы, желания. Растворялись в тумане все страхи, печали, потребности. Они проливались вместе с дождем. Стекали по стулу. По кафельной плитке. По стоку на крыше. Прямо в ручей бегущий вдоль склона. С каждым днем я внушал себе четкие планы. Но с потоком воды проливались Часы. Дни. Неделя. Я курил, забывался про даты и цели. Каждый день, все покругу...

Плавно утекало время за разговором со старыми друзьями. Не думал, что их окажется здесь так много. #Русских. Как, впринципе, и других светлокожих экспатов. Спросите, что они там забыли, в городе Далай Ламы? Здесь прокрастинируют под предлогом буддизма. А если серьезно: кто-то пережидает мунсун в предвкушении сезона в #Гоа, кто-то проникся учением #будды, или уходил в ретрит, медитации, какие-то практики. Здесь занимаются углубленным изучением йоги, тибетской культуры и философии.

Друзья мои проходили программу по «Танке» (тибетский художественный стиль), даже изучали #Санскрит. Разумеется всем этим успешнее заниматься, будучи айтишником или веб-дизайнером с доходом от фриланса. У меня же такого дохода не было, бюджет был ограничен, так что с неспешными прогулками в тумане стоило заканчивать. Более того на каждом углу продавался яблочный сидр. 8%. Я упорно держался, не пил. Знал, что если попробовать маршрут можно считать завершенным. В дождливой хандре упорство, не самый надежный союзник перед искушениями... По Питеру помню...


Кашмирская долина

Покончив с прокрастинацией в Дхарамсале, усильем воли в один из утомительно дождливых дней, я выехал на трассу в направлении нового штата Джамму и Кашмир. Утопая в зелени холмов, дорога внушала оптимизм, вселяли счастье красота ландшафтов и возможность вновь продолжить #путь. Перед глазами извивались две полосы прохладного серпантина, порой сменяясь темными арками тоннелей. Эти черные дыры в скаллах символизировали упорство нации подчинять человеческой природе текстуру камней. Властвовать над горной стихией. Обвеянный запахом конопли, пейзажами рисовых терасс и чайных плантаций, я был также окрылен иллюзиями о силе решиvости и самообладания, как будто только они способны избавить от преград. Радуясь, что смог вырваться из безмятежности наскучившего места.

Главное достояние Национальной Трассы Номер 1А - Ченани-Нашри тоннель, выключил солнечный свет на добрых 20 минут. Открытый в 2017 году, протяженностью девять с половиной км, он являлся самым длинным дорожным тоннелем в Гималаях. Статус национального шоссе как оказалось совершенно не предполагал наличие ровного и гладкого полотна асфальта.

Ямы и выбоины заставляли напрягать внимание, диктуя необходимость находится в пространстве «здесь-и-сейчас». Жить моментом движения. Оставить все раздражающие факторы. Оставить мозгоплавление и отвлекающие абстоятельства. Быть частью сконцентрированного на дороге потока из машин, байков, рикш, коров... - именно концентрацию коров трудно подвергнуть сомнениям . Они здесь хозяева. Где встали, там и стоят. Остальным же свойственно халтурить. Об этом свидетельствовали оставленные на склонах символы беспечности - раскареженные и ржавеюшие каркасы сорвавшихся в пропасть фур, автобусов, грузовиков...

#Тоннель еще один... мерцающие вспышки света в череде скал и проходов. Подьем затем спуск, зелень полей и конопляных кустов вдоль обочины. Высокие эстакады, мосты и плавно скользящий серпантин вносили эстетическое наслаждение. И вот, достигнув одной из вершин, как на ладони открылся бархатный ковер с орнаментом озер и небольших хаотично разбросанных поселений. Упоительная прелесть #Кашмира.

Уютно зажатая долина между Гималаями и горнрой цепью #ПирПанджал на высоте 1620м над уровнем моря, по праву считается красивейшим местом планеты. Это настоящее чудо природы, еще называемая «Индийской Швейцарии» - долина по истине великолепна. Один из падишахов Великих Моголов – Джавахангир, когда-то назвал ее «Раем на земле». Падишах был разгильдяем и пропойцей, но вошёл в историю, как ценитель прекрасного. Думаю, знал, что говорит. Увы ни один фотоаппарат не способен передать #эмоции, которые вызывает созерцания этого прекрасного! Счастье – видеть это великолепие.

Ночь я провел в одном из древнейших городов штата – #Анантнаг, что в переводе значит обитель источников и озёр, в прошлом известного как Исламабад. Но в историческую сущность города мне вникать не пришлось. Города теперь меня мало интересовали, хотелось мчать по живописным дорогам Кашмира. Да и окружение при вьезде в Анатнанг напоминало глухую местность. Оживленные мусульманские кварталы, с обветшавшей резьбой и покасившимися деревянными хибарами, максимально не располагали к изучению местных достопримечательностей. Но удивляло отсутствие бетона и цемента, выгодно подчеркивая аутинтичность городка. С выбором гостиниц тоже оказалось туго. Несмотря на легенду, что именно здесь бог #Шива останавливался на своем пути в святую пещеру #Амарнатх, доступность ночлега оставляла желать лучшего. Так что, с утра после посещения одного из священных источников Наг Бал, стекающего с холмов в каменные бассейны, которыми славится город, я снова выдвинулся в путь.


Сринагар

Добро пожаловать в «Индийскую Венецию», в древнейший город, основанный ок. III века до н. э., в #Сринагар (1730 м). Раскинувшийся на берегу оз. Дал, он является сокровищем долины. Упомянутый во многих исторических источниках, как место обретения счастья, возможно все дело в разряженом горном воздухе, но здесь характерным становится состояние эйфории.

Тут не услышишь приветствия «намастэ». Здесь говорят «салам». В городе не так много тэмплов, зато множество деревянных мечетей, они едва ли больше деревенских изб, и чем-то напоминают наши церквушки где-нибудь в глубинке.

Сами кашмирцы не считают себя индусами. Им радостнее от мысли о независимом Кашмире, ну или в крайнем случае заветной Стране Чистых.

Для того, что бы они все-таки считали себя индусами в Сринагаре присутствует весьма внушительный контингент индийских военных. Выглядят они очень даже устрашающе: передвигаются на бронетранспортерах с пулеметами на крыше или же на джипах и армейских грузовиках с автоматами на перевес. Ни в какое сравнение со спектаклем военщины близ пограничного перехода у Амритсара.

В Сринагаре не возможно на долго расстаться с фотоаппаратом. Каждый шаг хочется запечатлеть в памяти.

Именно здесь по одной из легенд нашел успокоение снятый с креста Иисус, после воскрешения решивший помереть в более приятном месте, чем находящийся под гнетом языческого Рима Иерусалим. Данная легенда отрицает сверхестественное воскрешение #Христа, и его последущий феерический путь на небо, повествуя о более житейском, хоть и тайном побеге вместе с караваном купцов в долину, где спокойно прожил остаток жизни.

И прогуливаясь по улочкам города, понимаешь, что винить Святого за это сложно. Здесь действительно приятно и живописно. Одна из деревянных мечетей - #РозаБал, Мавзолей Юз Ассаф (упоминается как Исса и почитается суфистских традиций), и хранит его гроб, как и отпечаток стопы. И если отбросить библейскую мифичность, то эта спорная версия не лишена правдоподобия и оспаривается рядом теологов.

На горе над зеркальной водной гладью озера Дал возвышается на 335 м еще одно свидетельство присутствия здесь христианского мифа - «Трон #Соломона» построенный в 220 до н.э.. Правда в 1848 году холм был переименован правившим тогда махараджей в #Шанкарачарья в честь знаменитого святого (Shankaracharya), который якобы аскетично жил, проповедуя индуизм. Хотя индуистов здесь не ценят.

С вершины холма открывается изумительная панорама на весь Сринагар, его сады и озера. На Плавучие шикары (огромные дома-лодки, превращеные в отели и осуществляющие прогулку по озеру), на Сад Нишад Багх (буквально «Сад Наслаждения») - великолепный оазис с большим количествов фонтанов и цветов

В Сринагаре с удовольствием прожил три дня. И с максимальной пользой провел время. Подлатал в мастерской Байк перед высокогорьем. Т.к. потекли перья вилки от бездорожья и серпантина. Мотор временами захлебывался от перепадов высот. Карбу не хватало воздуха на вершинах. Коптились свечи. Так что не имея большого желания пересесть где-то в дороге на осла, которые в этих краях бесхозно припаркованы у дороги, я вынужден был провести диагностику и заменить все расходники.

Итог: если не считать вооруженной до зубов военщины, то город оставляет весьма приятное впечатление. От него попахивает эдаким средневековым Питером или Амстердамом, или ещё чём-нибудь с каналами, лодками и мостами. Деревянными постройками. Уличными торговцами. Где можно расслабиться на берегу озера Дал с шашлыком из баранины, лениво наблюдая, как прячется солнце за горами, пока #мото проходит сервис в мастерской.




  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Связаться со мной

по вопросам путешествий и сотрудничества вы можете по
e-mail, Instagram, Facebook или заполнив форму обратной связи на странице Контакты

© 2023 by Alex Dikiy

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now