• YanDyba

ZaОблачный_путь. Часть 1

Пост обновлен июль 19



Дели

Международный аэропорт имени Индиры Ганди. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Первая ступень ада. Если вы еще не истерите, значит у вас неплохо с самоконтролем. Вас пока не довели до бешенства попустительство, неорганизованность и некомпетентность работников этого многонационального аттракциона. И значит у вас есть все шансы отлично пережить все предстоящие невзгоды. И, разумеется, добро пожаловать в #Индию.

Как и большинство, я склонен полагать, что #Дели является самым нелепым, нелогичным и непривлекательным местом планеты, далеким от теплого гостеприивства, и все же это главная дверь в просторы невероятной Индии. Здесь начинаются главы юольшинства историй с фабулой Индостана. Именно этот город и является точкой отсчета твоей терпимости, стойкости и вынослевости. А значит, имеет место быть.


Про Dели мне сложно писать. Не люблю жаловаться и высказывать неприязнь. Да и любое описание этого города никогда не будет цельным, всеобъемлющим. Ты в стране контрастов, а Дели это сублимация Индийского колорита, парадокс хаоса, со всем противоречивым и неестественным. Отрицающий бескомпромисную двойственность восприятия черного или белого, здесь все всегда в оттенках, а скорее в красках. Здесь добро и зло, нищета и богатство это грани одного пространства, всзаимозависимого и тесно связанного.

Если вы оказались в Дели, то скоре всего дорога вас приведет на Мэйн Базар в эпицентр категорий с приставкой меж- : каст, языков, конфесий, национальностей, то с чем обычно в прессе ассоциируется слово "конфликт", здесь наперекор всем правилам сосуществует. В отдельно взятом квартале можно встретить все противоречия индийского субконтинента, тех кто в нормальной жизни пересекаться никак не могут:

калек и немощных на проезжей части; джадов, высокомерно собирающих дань с нелегальных заварушек, прячущих лица за тонированным стеклом дорогого автомобиля; тут же и крестьянские оборванцы из Бихара с тележками фруктов, и горделиво восседающие в тени застекленных мото-камиссионок, сикхов в тюрбане и с пижонски закрученными усами, или же уличных зазывал джайпурских ювелиров, майсурских парфюмеров, бенаресских текстильщиков и ткачей. Закрытые черные балахоны мусульманок и цветастые сари индусок, синюшная щетина трансвеститов и чумазые толпы детей попрошаек.

Помню, что с Дели у меня сразу не срослось. Ещё впервый год своих скитаний, оказывался здесь без денег, без документов, без вещей... как лох разведенный (правда все можно списать на желторотость). Здесь, самонадеяно считающий себя опытным, поплатится впервую очередь. Не стоит скептически относится к рекомендациям о безопасности и осторожности, Дели может кидануть любого. Меня тоже кидал...

Из личного опыта, рекомендую останавливаться в Тибетском анклаве Маджну Ка Тила на севере города, где можно найти недорогой ночлег, с одной лишь разницей – здесь спокойно и чисто. И можно булки слегка подрасслабить. Но перед Гималаями мне снова предстояло окунуться в водовороте хаоса в районе Олд Дели.


Проснуться в делийском пекле... Никогда не думал, что могу быть рад этому факту. Но в возбуждение приводила мысль, что начинаются поиски байка, а дальше #горы, и заветная #экспедиция #ZaОблачный_путь, как я ее окрестил в публикациях.

Мэйн базар выгодно располагается вблизи Карол Багх - самого большого рынка #мото-техники в Индии. Но откровенно говоря, там столько же байков, сколько и разводил, пытающихся тебя обдурить - ведро запчастей там конечно же купить можно. Много историй связано с этим районом. Один знакомы, оставив залог за выбраный (протестированый) байк, желая дополнить его нужными опциями (повесить кофры, установитиь противотуманки) на следущее утро забрал мотоцикл с убитым мотором (за ночь воротилы мото бизнеса перекинули двигатель!). левые документы, перебитые номера и конструкторы – здесь дело обычное. И разумеется цена!!! Любой иностранец воспринимается как «белый кошелек». Самое популярное выражение, что вы услышите при торге – «Импосибаль!»

Благо в Индии быстро развивается доступность интернета. И через три дня я уже тестировал свой #RoyalEnfield Electra 2009 выбранный на местных интернет ресурсах, в частности olx.in (что-то вроде российского avito). Единственная проблема при таком выборе – Дели большой, обьявления скапливаются с разных районов и довольно запарно под палящим солнцем и в постоянной пробке добираться до очередного осмотра, к тому же в бешенство приводит несоответствие картинки выставленного байка с действительностью. Требуйте от индусов доставки (хотя это сложно).


Чандигарх

Первым городом на моем пути предстал Чандигарх - экспериментальное поселение, возникшее из ничего на новом месте в 1952г. Дж. Неру жопой почуял надвигающийся политический кризис при разделении штатов – #Пенджаб остался без столицы Лахор, которая досталась Пакистану. Подкупив заинтересованных именитостью имени француза Ле #Корбюзье, создавшего Архитектурный план. Новый город стал стратегически необходимым объектом, как столица сразу двух штатов: Пенджаб и Харьяна. На два отдельных города бабла не хватило. Замысел сработал. Все остались довольны.

По плану француза Город разделён на отдельные сектора, отвечающие различным потребностям населения. #Чандигарх не похож ни на один другой индийский город. Он современен, чист (впервые видел, чтоб в Индии мыли дороги) и по-западному структурирован (для большинства городов Индии в эклектике преобладает хаотичность), а на всех скульптурах, дорожных знаках и баннерах при входе в парки значится довольно субъективное утверждение “Chandigarh city of beautiful”.

В Чандигархе я прожил всего сутки. Это катастрофически мало для того, что б судить о городе. Но и особого желания оставаться он у меня не вызвал. Да современный. Да интересен с точки зрения архитектурного эксперимента. Да над ним трудились самые именитые архитекторы и городостроители. Но современен он был в 60-ых и 70-ых на дворе новая эра - сейчас он обшарпан и вял. Так что, если вы не фанатеете от архитектурных ноу-хау прошлой эры, и не являетесь фанатом самого Корбюзье или же нет особой потребности видеть практический результат игры SimCity 2000 в риалтайме, как город отстроенный с нуля, то делать там особо нечего.


Все напоказ вроде и гладко, но как-то без души. Он действительно ухожен и чист. В нем есть структура, а не традиционный хаос. Но напрочь отсутствуют субкультурные элементы, разнообразием которых так богата Индия, что лишает город уникальности, глубины, привлекательности. Чандигарх создавался как элемент политической необходимости, на фундаменте кризисной потребности воплощалась безвкусная идея о будущем индийского общества, с четким ориентиром на запад. Лишив это новое чудо оригинальности, каждый кирпич приобрел оттенком потребительской значимости, и, разумеется, реализовывал общий замысел архитектуры конформизма. И вот унылая монотонность «успеха» по-индийски. Город сух, структурирован и однообразен.

Первое, что выводит из равновесия - это отсутствие гостиниц #эконом класса. Перед поездкой я долго выбирал варианты размещения, но увы... Их попросту нет!!! Все начинается от 20 баксов. Где? В Индии? Да, ладно!!! Мне как-то приятнее засыпается в гостиницах за 5 баксов. Хотя бы от того факта, что завтра на оставшиеся 15 я смогу неплохо прожить. К тому же камфорта в этих гостиницах никак не больше чем в стандартах трех долларовой. Я долго подсчитывал в баксовом эквиваленте все удобства и честно скажу пальцев одной руки вполне хватит для этих подсчетов.

Хотя и не думал, что доживу до подобной Индии, ну или как минимум буду маразматично-стар, что б что-нибудь видеть. Представьте, В городе даже есть тротуары! Да-да те самые, по которым ходят пешеходы, чаще от нечего делать, чем ради эстетического удовлетворения. Иногда Я задумываюсь, почему в других городах Индии они отсутствуют, почему люди не прогуливаются по вечерам, как например по Крещатику в Киеве или по Красной площади в Москве. Наверно, потому что большинство городов вызывают единственное желание, поскорей прыгнуть на скути и промчаться, не замечая грязи и убогости (речь, конечно же, не идет о благополучных кварталах прячушихся за высоким забором в больших мегаполисах). В Чандигархе население гуляет, но как-то без энтузиазма, лица безразличны и отстранены. Тут меньше двухколесной техники, зато полно машин. По крайней мере до 17 сектора, дальше - такая же жопа, как и везде.

Да, город совершенно не типичен для Индии. То же могу сказать и про людей. Они не будут приставать к тебе с уже бесящим: «ван сэлфи плиз». Не станут лапать тебя, увидев татуировки, трогать вещи, вопрошая: «что это?» Я не увидел ни попрошаек ни калек. Там проживает комерция.

Разделение на сектора проводит четкую грань между потребительской корзиной в сущности однотипного населения. Перед каждым круговым перекрёстком стоят указатели, ты едешь в нужный тебе блок, он как отдельная цитадель ограниченная дорогой. Внутри каждый знает друг друга, какая-то четкая сегрегация населения. Между блоками широкие проспекты. Но тут таится основная подляна. На перекрёстках между блоками - круговое движение! И светофоры! С отсчетом 90 секунд после каждого «зеленого». И как-то все останавливаются на красный, не нарушают. Как и любая технократия, здесь все держится на строгом соблюдении правил. И тебе, как идиоту, приходится стоять под палящим солнцем все 90 секунд. Халтурщики в машинах с кондиционерами. А ты подыхаешь от знойной жары или мокнешь полторы минуты под проливным дождем. Это максимально раздражает. Светофоры установлены через каждые полтора км, и, разумеется, убивают все желание ехать куда-либо. Традиционную ментальность не убрать: индус начал и не смог остановится, увлёкся, а подумать над функциональностью забыл.

Я с радостью наутро взгромоздил пожитки на байк и умчал прочь, чтоб не стоять на светофоре...


Амритсар

Знойная жара, проливной дождь и снова жара. Через пять часов по магистрали, гордо именуемой Хай Вэем, вдоволь наглотавшись индийской пыли западной части Индо-Гангской равнины из Чандигарха я достиг Амритсара. Столица Сикхизма, привычно ассоциирующаяся с величественным блеском Голден Тэмпла.

Путь к центру города пролегал через высокую эстакаду в несколько уровней. Заканчивался зданием парковки, где необходимо оставить транспорт (авто в центре практически отсутствуют). Спустившись через лабиринты трех этажей парковки к выезду на центральную площадь. Перед глазами – Сооружение, напоминаящее стену Форта идеально красного цвета. Первый признак туристической привлекательности и ухоженности места. От форта в разные стороны простирались две оживленные улицы. Каждая из которых заканчивалась арочным входом на территорию #ГолденТэмпл. Сама площадь выложена мрамором. Около Темпла он белоснежный - в ясную погоду от солнца слепит глаза.

#Амритсар представляет собой уникальный пример градостроительства. Архитектурный феномен известный под названием «Катрас», с середины 17 века стал отличительной особенностью старого города сикхов. Этот тип архитектуры подразумевает суммированую общность замкнутых в себе кварталов, каждый из которых становится самостоятельной оборонительной единицей в случае неожиданной атаки, связанный единственным проходом к главной святыни – Голден Тэмплу. Сокровища которой и подразумевается защищать.

Город с первых же секунда погружает тебя в делегацию из тюрбанов всех цветов. Пижонски ухоженных усов на суровых бородатых лицах мужского населения. Вообще, гендерные предрассутки Индии достигают здесь крайнюю степень проявления. Чувствуешь себя присутствующим на параде павлиньих хвостов. При всей серости и незаметности женской половины, мужики щеголяют по улицам Амритсара как на конкурсе «Бруталити из прошлых веков» - весьма симпатишненько.

Это обитель сикхов. Ребята с охрененными бородами, в тюрбанах, называемых #Дастар, и с кинжалом через плечо, спрятанным под одеждой. Философия проста: если ты знаешь, что другой имеет при себе кинжал и в любой момент готов защищать свои честь и достоинство. То ты непроизвольно начинаешь уважать другого.

Ребята воинственный. Когда-то мечтали о независимом Пенджабе. Индира Ганди эти мечты рассеяла в пыль, за что поплатилась жизнью. Не учла, что личную охранну набирали из числа бородатых тюрбанов и нельзя при таком расскладе устраивать резню в их главной святыне. Вот и аукнулось.

Главная достопримечательность действительно шедевральна. #Золото сверкает (на куполе красуется 100 кг чистейшего драг-метала), белоснежный мрамор блестит. Излишняя масса тунеядствующего прямо на полу населения конечно дескридитируют мнение о божественности этого места, людей очень много в каждом закаулке, созерцанию и успокоению абсолютно негде снизайти, да и название наталкивает на двойственые суждения - Амритсар - «источник нектара бессмертия» - как-то цинично читается перевод, учитывая сколько смертей связано с блеском этого храма...

После жесткого зачистки Амритсара, более известной как Операция «Голубая звезда» в 1984 году и кровавого подавления сопротивления укрывшихся в Голден Тэмпле радикалов, по самым скромным подстчетам погибло 83 военнослужащих и 492 человека внутри храма. Неофициальные источники утверждают о белее тысячи погибших. Удручает всю эту ситуацию большое количество павших военных. Но это не странно, учитывая сплоченность сикхизма вокруг единой святыни и архитектурных особенностей города.

Разумеется сикхские храмы есть практически в каждом городе Индии, называемые #Гурудвара буквально переводится как «двери для гуру», но самая главная святыня общины - Голден Тэмпл, расположена в самом сердце Амритсара. Из личного опыта – путешествуя по континенту для экономии средств ищу сикхские кварталы. В храмах всегда есть место, где раздают еду. Обедать разрешено внутри на мраморном полу. Голодным ты не останешься, хотя бы и кашей, называемой Лангар, но наесться можно. К тому же, для путников на мели, это идеальное место, где можно остановиться на ночлег абсолютно бесплатно, здесь всегда убрано и прохладно, имея циновку или спальник, есть возможность максимально соответствовать понятию «#паломник» на пути к заветному.

Но самое потрясное в Амритсаре это граница с Пакистаном. Порядка 25 км от города. Единственный наземный переход Аттари-Вага. Именно здесь по вечерам устраивается #цирк военщины с историей в полвека! При закрытии границы на закате дня можно увидеть феерический долбоебизм военной униформы с задиранием ног выше плеч, нелепыми прискоками при маршировании, полоумными гримассами и нечленораздельными командными выкриками, послужившими бы основанием для неутешительного диагноза психиатора. Хотя весьма нарядно и весело. После официальной части все приезжающие посмотреть на это шоу расходятся в приподнятом настроении. Разочарованных нет!


  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Связаться со мной

по вопросам путешествий и сотрудничества вы можете по
e-mail, Instagram, Facebook или заполнив форму обратной связи на странице Контакты

© 2023 by Alex Dikiy

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now